ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Время работы офиса
8 (843) 253 59 21
Обед: 13:00–14:00
Часы работы: пн–пт: 9:00–18:00, суб: 9:00–13:00
Подписаться на сайт

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях на этом сайте

Ленточный фундамент

  Ленточный фундамент.

Ленточный фундамент представляет собой жесткую систему пересекающихся полос, проложенных по периметру всего здания, а также под всеми его внутренними стенами. Такой фундамент может быть как монолитным, так и сборным. В первом случае в опалубку заливается жидкий бетон. Материалом для сборных фундаментов служат бетонные или железобетонные блоки, которые укладываются на раствор.

Стоимость сборного фундамента нередко на 20-30% превышает цену монолитного. В первую очередь за счет увеличения расхода бетона, так как фундаментные блоки строительные (ФБС) выпускают стандартных габаритов и они отличаются от расчетных. Потребуется и дополнительные транспортные расходы, затраты на специальную грузоподъемную технику, наем более квалифицированных специалистов.

Кроме того, сборный фундамент имеет большое количество швов, что приведет к увеличению трудовых т временных затрат на их заделку и затруднит борьбу с проникновением грунтовых вод в подвальные помещения. Поэтому в наши дни при строительстве малоэтажных загородных домов в большинстве случаев выбирают монолитный ленточный фундамент.

В простейшем случае сечение ленточного монолитного фундамента представляет собой прямоугольник. Подошву фундамента обычно располагают на 200мм ниже глубины промерзания грунта. На сухих или песчаных почвах фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 0,5-0,7 м от уровня земли. Под подошвой ленточного фундамента делают «подушку» из крупнозернистого песка, толщиной обычно около 0,4-0,6м, но не более половины всей высоты фундамента.

Достаточно часто для передачи на основание нагрузки, превышающей нормативное давление на грунт ( например, на глинистых, суглинистых грунтах на глубине 0,8м допустимая нагрузка на основание не должна превышать 1,5 – 2кг/см2), подошву фундамента расширяют. В таком случае в сечении он будет иметь трапецию, расширяющуюся книзу. При этом следует учитывать, что расширение подошвы не должно быть слишком большим во избежание растягивающих и скалывающих напряжений в выступающих частях фундамента и появления в них трещин. Расчеты показывают, что предельный угол для бетона составляет 400, для кладки на цементном растворе – около 330, для бутовой кладки – примерно 260. В том случае, если в здании предполагается наличие подвала, его сечение в пределах стен подвала имеет прямоугольную форму, а расширение начинается ниже подвала.

Минимальная толщина ленточного фундамента зависит от материала, из которого он сделан, и от параметров стен здания (в первую очередь от их толщины). Для железобетона она должна быть не менее 250мм, для кладки на цементном растворе – не менее 350мм и для бутовой кладки – не менее 500мм. Над поверхностью земли материал ленточного фундамента укладывают в опалубку до нужной высоты.

Разметку фундамента начинают с того, что, отступив от границ участка в соответствии с планом, находят первую точку привязки. Отложив нужное расстояние по оси стены  фасада будущего дома, получают вторую точку. Для получения третьей и четвертой точек необходимо построить строго прямые углы. Если у вас нет для этого специального инструмента, не расстраивайтесь, достаточно лишь запастись шпагатом длинной 12м и вспомнить теорему Пифагора.

Отрежьте три куска шпагата длиной 3, 4 и 5м. закрепите отрезки шпагата длиной 3 и 4м на колышке, забитом в месте первой точки привязки. Это и будет вершина первого прямого угла. К свободным концам отрезков длиной 3 и 4м привяжите по колышку. На одном из них закрепите кусок шпагата длиной 5м. получился простейший, но довольно точный инструмент для построения прямых углов на местности. Теперь забейте колышек, привязанный к свободному концу куска шпагата длиной 4м, ориентируя его по оси стены фасада будущего дома. Совместите оставшийся не забитый колышек со свободным концом куска шпагата длиной 5м и натяните все три отрезка шпагата. Так вы получите прямой угол на местности. Подобным образом находим оставшиеся углы строения. Проверьте точность построения сравнением длин диагоналей между первой и четвертой, второй и третьей точками. Они должны быть равными и, в крайнем случае, отличаться не более чем на 20мм.

  Оси здания лучше обозначить натянутыми отрезками бечевки.

Натянув между забитыми колышками шпагат, вы получите оси здания. Отступив от них в обе стороны на половину расчетной толщины фундамента, вы найдете положение его стенок. Впрочем, разбивку плана траншей под ленточным фундамент лучше производить с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Так, например, в плотных глинистых и суглинистых грунтах высота стенок траншеи может достигать 1м. кроме того, необходимо предусмотреть земляные откосы (то есть сделать стенки расширяющимися кверху) или временно крепить стенки досками или щитами.

  Для того чтобы «привязать» четыре угла дома, необходимо запастись колышками, молотком, шпагатом и рулеткой.

Все внутренние стены и перегородки, опирающиеся на фундамент, а также пристройки (терраса, эркер, крыльцо) привязываются к основному контуру дома и аккуратно переносятся с чертежей. После разбивки фундамента всего дома модно приступать к земляным работам. В первую очередь снимите верхний растительный слой грунта (150-250мм) под всей площадью дома. Это обеспечит вас от образования плесени в подвале, загнивания деревянных конструкций и просадки грунта. Эту процедуру можно осуществлять как вручную, так и с привлечением специальной техники (экскаватора) в зависимости от ваших финансовых возможностей.

  Как советуют специалисты, даже если для рытья траншеи под фундамент вы воспользуетесь экскаватором, ее глубину лучше делать примерно на 150-200мм меньше утвержденной для последующей аккуратной доводки (зачистки, выравнивания) вручную. 

Фундамент лучше начинать заливать сразу же после рытья траншей, но предварительно (при необходимости) следует удалить со дна воду или разжиженный грунт. При устройстве песчаной подушки особое внимание необходимо уделить послойному  (100 – 150мм) трамбованию песка с поливкой  каждого слоя водой. Если же грунт песчаный, то по дну траншеи можно сразу залить выравнивающий бетонный слой толщиной до 100мм на который затем укладывается гидроизоляция. После этого желательно по периметру дома и под внутренними несущими стенами установить опалубку необходимой высоты.

  Для ленточных прямоугольных фундаментов опалубку делают из досок или щитов. Сверху их фиксируют на нужный размер распорками, а снаружи – кольями, забитыми в грунт вплотную, и подкосами.

Опалубка должна быть устойчивой, прочной, жесткой, чтобы выдерживать нагрузку свежеуложенного бетона. Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы ее можно было легко собирать и разбирать, не вызывая повреждения забетонированных изделий и затруднений по установке арматуры, укладке и уплотнению бетонной смеси. Опалубку можно сделать как из досок, так и из специальных щитов. При этом ширина щитов должна равняться высоте фундамента. Внутренний размер опалубки должен соответствовать ширине фундамента. В том случае, если щиты выполнены из дерева, внутреннюю поверхность опалубки стоит выложить пергаментом, который позволит в дальнейшем снять их без особых проблем или использовать ламинированную фанеру.

Способов укрепления опалубки много. Обычно щиты фундамента или доски фиксируются изнутри или сверху распорками, а снаружи подкосами, кольями или распорками, упирающимися в стены траншеи. Расстояние между распорками не должно превышать 400 – 500мм. Кроме того, для противодействия боковому давлению от свежеуложенной бетонной смеси применяют крепления из проволочных стяжек, соединяющих противоположные стены опалубки.

После монтажа опалубки по всему будущему фундаменту устанавливается каркас, изготовленный из металлических профилированных стержней (арматуры), сваренных или перевязанных проволокой (для этого применяется специальная вязальная проволока диаметром около 1мм из мягкого черного металла). Арматуру необходимо устанавливать так, чтобы внутри фундамента образовывался металлический каркас с ячейками 250 – 300мм. Арматура должна быть сечением около  16мм. Все конструкции из арматуры должны находиться внутри фундамента на расстоянии не ближе 50мм от дна и стенок траншеи (опалубки). По углам дома и в других местах по осям стен, где это предусмотрено проектом, к армирующему каркасу крепятся вертикальные металлические стержни, которые послужат связующими элементами между нижней и надземной частями фундамента. После этого можно заливать бетонную смесь.

Заливать бетон лучше всего при плюсовой температуре. В процессе этой операции необходимо использовать механические или ручные виброприспособления для удаления воздушных пузырей. Существуют несколько способов выравнивания горизонтали верха фундамента. Один из них заключается в тщательном выравнивании верха опалубки с последующей заливкой бетона вровень с ней. Иногда пользуются более простым способом: заливают бетон по линии шнура (а еще лучше прибитого штапика), закрепленного внутри опалубки. При этом необходима доводка фундамента, для чего его выравнивают по горизонтали. Проконтролировать горизонтальность верхней плоскости фундамента можно с помощью строительного уровня – его пузырек должен находиться на нулевой отметке в любой точке плоскости фундамента.

В некоторых случаях заливку фундамента бетонной смесью можно заменить более экономичной бутовой кладкой. Для этого используют камень неправильной формы (известняк, туф, гранит, ракушечник и др.) и цементный  раствор. Предварительно бутовый камень подвергается тщательной очистке, наиболее крупные камни, весом более 25 -30кг, лучше предварительно расколоть кувалдой.

Существуют два основных вида кладки из бутового камня: «под лопатку» и «под залив». Кладку «под лопатку» ведется горизонтальными рядами, с толщиной шва около 10-20мм. Хотя камни имеют неправильную форму и разные размеры, все же следует выполнить перевязку швов. Поэтому в забутку они укладываются попеременно, сначала ряд с ложковыми (длинной стотонной вдоль кладки) камня, потом с тычковыми 9длинной стороной вдоль кладки), то есть так же, как при цепной перевязке кирпичной кладке. Пустоты между камнями тщательно заполняют мелким щебнем и жидким раствором – их не должно остаться вообще!

При кладке «под залив» камни раскладываются равномерным слоем, с заполнением пустот щебнем, и заливают жидким раствором так, чтобы толщина его была на 100мм выше слоя камней, затем снова укладывают слой камней. В процессе этой операции необходимо использовать механические или ручные виброприспособления до тех пор, пока не прекратиться впитывание раствора в кладку.

В связи с тем, что кладка фундамента из бутового камня ведется без внутреннего вертикального армирования, некоторые специалисты рекомендуют стены траншеи выполнять наклонными – сужающимися кверху. Это позволит несколько ослабить боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на фундамент.

Для того чтобы не допустить деформации ленточного фундамента (особенно на пучинистых грунтах), необходимо не только расположить подошву ниже уровня промерзания грунтов, но и нейтрализовать действующие на боковые поверхности фундамента касательные силы морозного пучения. Для этого внутри фундамента на всю его высоту закладывают металлический каркас из профилированных прутьев (арматура), жестко связывающий верхнюю и нижнюю части фундамента.

Сборные ленточные фундаменты хорошо зарекомендовали себя при строительстве дома с подвалом. Как считают специалисты, применение крупных фундаментных блоков позволяет значительно сократить сроки строительства и уменьшить трудоемкость работ. Для изготовления сборного фундамента промышленностью выпускаются блоки двух типов: блок-подушка (прямоугольной или трапециевидной формы) и блоки ФБС (прямоугольный параллелепипед). Блоки-подушки выпускают шириной 0,6, 0,8, 1,0 и 1,2м, толщиной – 0,3м и длиной 1,2 и 2,4м. блоки ФБС имеют более широкую номенклатуру. Их длина может составлять 0,9, 1,2, и 2,4м, ширина – от 0,3 до 0,6м (шаг 0,1м), а высота – 0,3 и 0,63м.

Иногда при изготовлении сборного фундамента пытаются сэкономить на блоках-подушках, опирая нижний ряд блоков ФБС непосредственно на грунт. Профессионалы не советуют этого делать, особенно в том случае. Когда строительство ведется на слабом грунте. При песчаном грунте блоки-подушки укладываются непосредственно на выровненное основание, а при других грунтах – на тщательно утрамбованную песчаную «подушку» толщиной 150 – 200мм. При строительстве на сильносжимаемых грунтах рекомендуется между блоками-подушками и нижним рядом блоков ФБС устроить железобетонный пояс толщиной 100 – 150мм.

Монтаж бетонных блоков ведется вразбежку, подобно кирпичной кладке, на цементный раствор. В четыре-пять рядов в высоту. При этом следует выполнять все необходимые и возможные перевязки внутренних и внешних стен. Не забудьте оставить между блоками расстояние для прокладки труб водоснабжения и канализации. Тепло- и электроснабжения и т.п. как утверждают специалисты, монтаж сборного фундамента все же лучше доверить бригаде профессионалов, состоящей как минимум из четырех человек: машиниста крана, такелажника и двух монтажников.

Независимо от того, сами вы будете делать ленточный фундамент или пригласите специалистов, особое внимание необходимо обратить на:

— правильность разметки траншеи или котлована;

— зачистку дна траншеи или котлована;

— тщательную утрамбовку подсыпки из песка и гравия;

— правильность установки и сборки опалубки;

— сборку армирующего каркаса и наличие жесткой связки проволокой всех горизонтальных и вертикальных составляющих;

— планирование графика доставки или замеса бетона, так чтобы залить фундамент за один день.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика