ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО и ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Время работы офиса
8 (843) 253 59 21
Обед: 13:00–14:00
Часы работы: пн–пт: 9:00–18:00, суб: 9:00–13:00
Подписаться на сайт

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях на этом сайте

Каменные стены

  Каменные стены.

Наиболее распространенным материалом для изготовления каменных наружных стен является кирпич. Вековой опыт и постоянный отбор помогли создать его оптимальные размеры и формы.

Кирпич нормального формата, чаще называемый одинарным, имеет габаритные размеры 250*120*65мм. Существуют также полуторный (250*120*88мм) и двойной (250*120*140мм) кирпичи. Допускаемые отклонения от номинальных размеров кирпича не должны превышать: по длине ±4мм, по ширине ±3 и по толщине +3/+2мм.

Достаточно часто при кладке стены возникает необходимость использовать не целый, а его части, которые имеют свои названия: три четвертых (180мм), половинка (120мм) и четверть (60-65мм). Согласно нормативным документам, количество неполномерных частей кирпича в приобретаемой партии товара не должно быть более 5%. Иногда на рынке строительных материалов можно встретить кирпич нестандартных размеров, например «евро» (250*85*65мм) или «модульный» (288*138*65мм). Этот факт необходимо читывать, если вы планируете использовать импортный и отечественный кирпич. Кроме того, толщина отечественных железобетонных элементов (перемычки, плиты перекрытия) кратна высоте отечественного кирпича.

Грани кирпича имеют следующие названия: постель – расположена параллельно основанию кладки (у всех стандартных кирпичей ее размер 250*120мм), ложок – средняя по площади грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича она равна 250*65мм), и тычок наименьшая грань, расположенная перпендикулярно к постели (у одинарного кирпича – 120*65мм). Толщину кладки измеряют в долях, кратных половине или полной длине кирпича. Таким образом, толщина стены может быть в полкирпича (120мм), в один кирпич (250мм), в полтора кирпича (380мм) и т.п.

Производят кирпич марок М75, М100, М125, М150, М200, М250 и М300. Цифры обозначают предел прочности (кг/см2) и это позволяет подбирать материал исходя из расчета нагрузки на стены. Другой характеристикой для кирпича является его морозостойкость, то есть количество циклов попеременного замораживания – оттаивания, которое способен выдержать кирпич, находясь в воде более суток. Выпускается кирпич с морозостойкостью F15, F25,F35 и F50. В зонах с умеренным климатом используют марку F35, а для теплых регионов, как правило, вполне достаточно F15.

Для того чтобы ориентировочно оценить необходимое количество материала, можно воспользоваться следующей методикой. Вначале высчитываем периметр вашего дома, затем умножим его на среднюю высоту дома. И получим площадь его наружных стен. С помощью приведенной ниже таблицы можно определить количество необходимого кирпича и объем раствора для его кладки (в расчете на 1м2), в зависимости от толщины стены (табл3.1).

Вид кладки Размер кирпича С учетом растворных швов, шт. Объем растрора для кладки, м3
в половину

кирпича

одинарный

полуторный

двойной

51

39

26

 

0,02

в один кирпич одинарный

полуторный

двойной

102

78

52

 

0,05

в полтора кирпича одинарный

полуторный

двойной

153

117

78

0,08
в два кирпича одинарный

полуторный

двойной

204

156

104

0,111
в два с половиной кирпича одинарный

полуторный

двойной

255

195

130

0,14

 

Особое внимание необходимо обратить на качество приобретаемого материала. При покупке кирпича обязательно следует ознакомиться с сопроводительными документами: сертификатом или паспортом на продукцию. Чтобы стены имели одинаковую прочность, лицевой кирпич надо покупать той же марки (или соседней), что и строительный. Весь лицевой кирпич лучше покупать сразу одной партией, чтобы облицовка имела оттенок. Естественно к облицовочному кирпичу предъявляются высокие требования и по геометрии. И по внешнему виду.

Следует учитывать, что на характеристики керамического кирпича большое влияние оказывает строгое соблюдение технологии его обжига. Хорошо обожженный материал при ударе отличается характерным звонким, чистым звуком. У такого кирпича ровная красно-коричневая окраска, а его сердцевина имеет более насыщенный цвета. Недожженный кирпич бледно-розовый и при ударе издает глухой звук. У него низкая морозостойкость, он боится влаги. Пережженный кирпич можно распознать по черной сердцевине, подпилам или оплавленным краям. Его применение также нежелательно, впрочем, как утверждают некоторые специалисты, если кирпич не нарушил своей формы, а черной у него оказалась только сердцевина, то он, напротив, становится очень прочным. Однако это повышает его теплопроводность, и дом из такого материала будет более интенсивно отдавать тепло.

Несмотря на то, что нормативные документы допускают наличие в кирпиче известковых включений и не считают это браком, на практике их присутствие является серьезным недостатком. Такие частички образуются при плохом измельчении известняка во время подготовки сырья. В процессе эксплуатация они набирают влагу и «раздуваются», откалывая кусочки кирпича. Со временем, фасад дома, сложенного из такого материала, будет иметь непривлекательный вид.

Считается, что небольшие сколы и трещины (естественно не на лицевой поверхности) также не являются браком. Но при возможности выбора от такого кирпича лучше отказаться, особенно если он предназначен для облицовки. А вот отбитые углы и повреждения ребер длинной свыше 10мм, а также наличие более одной трещины длинной более 30мм даже для строительного кирпича являются несомненным браком.

Нелишне также выяснить у продавца, как будут осуществляться погрузка, доставка и разгрузка товара. Ведь одной из основных причин появления брака (трещин, отбитостей, сколов и неполномерных частей) является его некорректная транспортировка. Особенно недопустимо, когда материал перевозят навалом и разгружают самосвалом. Брак при таком способе транспортировке может достигать 20%. В строительной практике основным способом доставки кирпича является пакетный, при котором пакет формируется на поддоне. При этом кирпич укладывается либо «ёлочкой», либо с перекрестной перевязкой.

Несмотря на то, что кирпич имеет неплохую атмосферостойкость, хранить его (особенно силикатный) желательно под навесом, исключающим прямое попадание на него атмосферных осадков. Для этого кирпич укладывается в штабеля с вентиляционным зазорами и проходами между штабелями. При обустройстве места хранения необходимо учитывать, что условия скандирования кирпича предполагают, что на 1м2 полезной площади хранилища при максимальной высоте штабеля до 1,5м можно хранить 700 штук кирпича. Если укладывать кирпич в пакетах (в пакете 180-200шт) в два яруса при высоте штабеля не выше 1,8м, то удельная вместимость площадки составит примерно 700-750шт/м2. Таким образом, с учетом вентиляционных зазоров и коэффициент использования складской площади, для хранения нескольких десятков тысяч кирпичей необходимо обустроить территорию в 35-40м2.

Для кладки кирпичной стены в основном используют «классический» цементный раствор (цемент, песок, вода). Его, как правило, готовят из портландцемента марки  300, 400 и 500 и песка с диаметром зерна до 2мм. Этот раствор обладает хорошей адгезией, прочностью и низкой влагоемкостью, но получается излишне прочным и жестким. И поэтому его неудобно замешивать и использовать. Для кладки лучше подойдет раствор, имеющий более пластичную консистенцию: он настолько жидкий, сто легко наносится, и достаточно густой, что не стекает с элементов кладки. Для достижения таких характеристик в цементный раствор добавляют пластификатор. Наиболее дешевым и популярным пластификатором для кладочного раствора является известковое тесто.

Раствор для кирпичной кладки делают непосредственно перед началом работ и используют: цементный – в течение 1,5-2 часов, цементно-известковый – в течение 5 часов. От пропорции, в которой будет смешан цемент с песком и пластификатором, зависит прочность раствора, то есть его марка. Чем больше в растворе цемента, тем он крепче и тем выше его марка. Кстати, марка раствора должна соответствовать (или не очень сильно отличаться) марке используемого кирпича. Если взять одну часть цемента марки 400 и три части песка, то в результате получится кладочный раствор марки М150. Как и в случае с кирпичом, цифры обозначают предел прочности окаменевшего раствора (кг/см2). Наиболее применяемые марки растворов и пропорции компонентов, необходимых для их приготовления, даны в таблице 3.2.

Марка

раствора

Марка

цемента

Цементный раствор

(цемент:песок)

Цементно-известковый раствор

(цемент:известь:песок)

 

М50

300

400

500

1:6

1:0,6:6

1:0,9:8

 

М75

300

400

500

1:4

1:50,5

1:6

1:0,3:4

1:0,5:5,5

1:0:8,7

 

М100

300

400

500

1:3

1:4,5

1:5,5

1:0,2:3,5

1:0,4:4,5

1:0,5:5,5

 

М150

300

400

500

1:2,5

1:3

1:4

1:0,1:2,5

1:0,2:3

1:0,3:4

 

М200

300

400

500

1:2,5

1:3

1:0,1:2,5

1:0,2:3

 

Технология кладки кирпичных стен неоднократно описывалась во всевозможных изданиях по строительству, поэтому остановимся только на ключевых моментах. Вертикальные и горизонтальные швы обычно делают толщиной около 10мм (максимальная толщина – 15мм, минимальная – 8мм). Если стена в дальнейшем не будет оштукатуриваться, утепляться или облицовываться декоративным материалом, швы необходимо тщательно заполнять раствором. После выполнения кладки. Пока не высох раствор, такие швы следует разделать (расшить) – придать им законченный вид. Для этого применяют расшивку – инструмент из нержавеющей стали или покрытый пластиком, деревом твердых пород, так как чистое железо может оставить темные следы. Глубина заделки швов должна быть не более 3мм. Если же проектом предусмотрена отделка стен, допускается выполнять кладку на неполный шов, то есть швы могут быть незаполненными на глубину 5-10мм.

Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существует две системы перевязки – однородная (цепная) и многорядная. При однорядной системе перевязывают каждый ряд кирпичей, то есть каждый ложковый (кирпич кладется вдоль возводимой стены) ряд перекрывается тычковым (кирпич располагается поперек стены).

Многорядная перевязка, а ее обычно выполняют через три-шесть ложковых рядов, значительно проще, так как для нее требуется меньше неполномерных частей кирпича. Впрочем, как показывают расчеты, прочность кирпичной кладки, выполненной с перевязкой вертикальных швов в каждом ряду или через три-шесть рядов, практически одинакова. Прочность значительно увеличивается, если независимо от системы кладки в горизонтальных швах через три-пять рядов продолжить арматурную сетку с ячейками шириной 6-12см из проволоки диаметром 3-6мм.

Перед тем как приступить к кладке, необходимо устроить горизонтальную гидроизоляцию между фундаментом и стеной. Мы это неоднократно описывали в предыдущих главах. Если вы решили самостоятельно выложить стену, но имеет небогатый опыт работы каменщиком, лучше выложить первый ряд кирпича без раствора, но с промежутками (около 10мм) для него. Это поможет вам правильно разложить кирпичи (особенно на углах) с использованием минимального количества неполномерных частей.

Кладку стены с использованием раствора следует начинать с углов. Это наиболее сложный момент. Каждый кирпич укладывается по уровню в трех плоскостях, а затем угол еще и проверяется отвесом. Пока раствор окончательно не схватился, кирпичи можно подбивать в нужную сторону. После того как будут выложены два угла одной стены, в шве под верхним кирпичом закрепляют гвоздь с привязанным к нему шнуром. Шнур натягивается и таким же образом закрепляется на другом конце стены. В процесс кладки это приспособление поможет проконтролировать горизонтальность выкладываемого ряда, то есть позволит следить за высотой размещения каждого кирпича и за тем, чтобы он не выступал за грань стены и не западал. Дополнительно горизонтальность кладки проверяют через каждые 2-3 ряда с помощью уровня и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва). Согласно требованиям к качеству строительных работ при чистой кладке стены, допускается ее отклонение от вертикали не более чем на 12 мм в пределах высоты этажа. Раскладку кирпича производят так, чтобы его обколотый край смотрел внутрь, где он менее заметен. Кладку можно вести либо нанося раствор на кирпичи, либо укладывая их на раствор так, чтобы под действием веса кирпича формировался шов нужной толщины. При этом раствор должен равномерно распределиться под кирпичом. При установке кирпича допускается легкое постукивание ручкой мастерка. Чтобы лишний раствор, выступающий из швов кладки, не испачкал стену, его снимают боковой стороной кельмы, которую держат под углом. По мере приобретения опыта количество наносимого раствора оптимизируется, а объем удаляемых излишков сократится.

Если в строении есть внутренние стены или несущие перегородки, то в соответствующих местах по фундаменту закладываются кирпичи, служащие основанием для кладки пересечения стен. В дальнейшем примыкающая стена или перегородка присоединяется к ранее возведенной «штробы», выполненной в виде ниши, или с помощью закрепленных заранее соединительных элементов (стальные профилированные стержни, швеллеры и т.п.).

Для раскроя кирпича применяют молоток-кирку либо специальный резак. При работе молотком-киркой наносят несколько резких ударов острым концом по обеим сторонам линии обреза. Окончательно кирпич откалывают ударами тупого конца молотка. Подтесывание кирпича выполняют острым концом кирки.

По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2-3 деревянные коробки размером в ½ кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, для коробки также делается изоляция из рубероида.

Над проемами в наружную кладку обычно монтируют уголок сечением 100*100мм.  Целесообразно установить брусковые железобетонные перемычки, которые можно купить или сделать самостоятельно. Их можно отлить и по месту – прямо на стене. Перемычки закладывают в стены с таким расчетом, чтобы длина опоры составляла не менее 250мм.

В том случае, если работы необходимо прервать на длительное время, следует накрыть последний ряд кладки пленкой или рубероидом и закрепить кирпичами. В результате стена будет защищена от атмосферных осадков.

Как уже отмечалось, основным минусом кирпича является его высокая теплопроводность. Допустимая расчетная температура наружного воздуха (температура в вашей зоне даже в холодный период не должна опускаться ниже этого значения) для стены толщиной в один кирпич (250мм) равна всего -50С. Для кладки толщиной в полтора кирпича (380мм) она составляет -100С, в два кирпича (510мм) -200С, в два с половиной кирпича (640мм) -300С.

В то же время сплошная кирпичная кладка стен из полнотелого кирпича толщиной более 380мм считается экономически и конструктивно нецелесообразной. Во-первых, это потребует массивного и громоздкого фундамента, а во-вторых, такая толщина наружной стены излишняя по прочности и будет использоваться только 15-20% ее несущей способности. Поэтому для строительства загородного дома обычно применяют более легкий, пустотелый (теплоэффективный) кирпич или возводят кирпичные стены.

Пустотелый кирпич легче обычного и, следовательно, снижает давление на фундамент. За счет внутренней воздушной прослойки уменьшается теплообмен между внутренним пространством и внешней средой. Допустимая расчетная температура наружного воздуха для стены, сложенной из пустотелого кирпича толщиной 250мм (один кирпич), равна -100С. Для кладки толщиной 380мм (полтора кирпича) она равна -200С, а для кладки в 510мм (два кирпича) -300С. При кладке необходимо помнить, что, нанося раствор кельмой, не следует вдавливать его в щели пустотелых кирпичей, чтобы не снизить теплоизолирующие параметры стены.

Облегченные кирпичные стены условно можно разделить на две группы. К первой относят конструкции, состоящие из двух параллельных кирпичных стен, между которыми остается воздушный зазор или закладывается термоизоляционный материал. При этом утеплитель защищается от внешних воздействий, однако несколько ослабляется конструктивная прочность стены.

Ко второй группе относят конструкции, состоящие из одной кирпичной стены, утепленной (снаружи или внутри) термоизоляционными плитами. В этом случае толщина кладки может быть минимальной исходя лишь из требований прочности (во всех климатических районах не менее 250мм). А тепловая защита обеспечивается толщиной и качеством утеплителя. При расположении утепляющего слоя внутри помещения его защищают от водяных паров пароизоляцией, при размещении снаружи – защищают экраном или штукатуркой от атмосферных воздействий.

 

 

Рассмотрим технологию кладки наружных стен из блоков. Если вы решили не заниматься самостоятельным изготовлением блоков, а приобрести их, то выбирая материал, следует очень внимательно. Ведь в условиях поточного производства и повышенного спроса производитель зачастую пытается продать блоки, изготовленные с нарушением того или иного процесса. Как советуют специалисты, приобретаемый материал должен «вылежать» как минимум две недели в закрытом помещении (или как минимум под навесом) на поддонах, желательно чтобы он был упакован в полиэтиленовую пленку с обтяжкой. Она предохраняет блоки от атмосферных осадков и удерживает их от смещения во время транспортировки. Перевозить блоки можно только на поддонах.

Для кладки блоков вам понадобятся кельмы различной ширины для нанесения раствора тонким слоем или толстым слоем, резиновый или деревянный молоток для выравнивания положения блоков, отвес, уровень, пила. Рубанок для сглаживания неровностей кладки и, желательно, бетономешалка или электрическая дрель с насадкой для приготовления раствора.

Перед началом работ необходимо обеспечить строгую горизонтальность поверхности фундамента и оборудовать гидроизоляцию. В том случае, если ее изготавливают на основе рулонного кровельного материала, для предохранения его от повреждений на верхнюю поверхность фундамента желательно нанести слой цементно-песчанного раствора толщиной в 1см. Кровельный материал укладывают в 2-3 слоя на раствор и слегка прижимают его. Размеры рулона должны быть несколько шире блоков кладки. На гидроизоляцию рекомендуется нанести тонкий слой раствора. Он предназначен для заглаживания неровностей и предохранения кровельного материала от повреждения мелкими камнями.

Для обустройства горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и стеной можно использовать специальную полимерно-цементную гидроизоляционную смесь, поступающую в торговлю в сухом виде. Перед применением ее следует высыпать в чистую воду и интенсивно перемешать до получения однородной массы. Для первого грунтовочного слоя воды необходимо взять в 1,5раза больше, чем для последующих слоев. Смесь пригодна к употреблению после 10 минут созревания и повторного перемешивания. Раствор сохраняет свои свойства в течение 2 часов (в зависимости от температуры воздуха). Его наносят кистью в несколько слоев.

На гидроизоляционный слой укладывают первый ряд блоков. Все блоки первого ряда укладываются на цементный раствор марки М150 или М200. Для остальных рядов применяют цементный или цементно-известковый раствор марки не ниже М100.

В начале первого ряда укладываются угловые блоки, и тщательно проверяется их высота и горизонтальность. В каждом углу лучше всего положить минимум три ряда блоков до того, как возводить стену между ними. Блоки в углах укладываются попеременно. Необходимо позаботиться о получении одинакового уровня очередных рядов блоков во всех углах.

Возможную разницу в высоте кладки можно устранить с помощью раствора. После этого следует натянуть на уровне верха маячных блоков, на расстоянии 2-3мм от боковой грани, шнур и закрепить его. Блоки первого ряда выкладываются особенно аккуратно – ведь именно они в дальнейшем обеспечивают чистую и точную укладку остальных фрагментов стены. Блоки подравнивают при помощи резинового молотка, а затем проверяют горизонтальность кладки. В том случае, если используются блоки из ячеистого бетона, все неровности можно загладить с помощью специальной терки (грейдера), а затем тщательно очистить кладку от бетонной пыли. Рекомендуется дополнительно покрыть первый ряд блоков гидроизоляционным раствором.

Последующие ряды кладки выполняют по однорядной системе перевязки швов. Как правило, достаточно делать перевязку кладки в каждом третьем ряду вертикальные швы нижележащего ряда блоков должны быть смещены относительно верхнего не менее чем на 100мм.

Кладочный раствор наносят полосой, соответствующей ширине блока. Он должен быть одинаковой толщины – около 15мм. Блоки, изготовленные промышленным способом, одинаковы и имеют достаточно точные размеры, поэтому кладка получается абсолютно ровной выдерживая стандартную толщину швов, вы тем самым обеспечите высокое качество кладки, ее прочность и высокие теплотехнические свойства.
В наши дни можно приобрести стеновые блоки, изготовленные на современном высокоточном оборудовании. Обычно они имеют погрешности линейных размеров порядка 1-2мм. В этом случае их можно укладывать не на традиционный цементный или цементно-известковый раствор, а при помощи специального клея. Такой метод позволяет избежать «мостиков холода» (через которые может уходить до 20% тепла), возникающих при кладке блоков с использованием традиционных цементных (цементно-известковых) растворов и стандартной толщиной швов.

Клеевой раствор высыпают в воду и размешивают вручную или машинным способом (миксером, дрелью с насадкой и т.п.) до исчезновения комков. Смесь готова к применению после 5 минут созревания и сохраняет свои свойства в течение 60 минут (в зависимости от температуры воздуха). Консистенция раствора должна быть такой, чтобы он легко и по всей площади вытекал через зубцы зубчатого шпателя.

Тщательно перемешанную клеевую смесь равномерно наносят на ранее уложенные блоки сначала на стыковой (боковой), а затем на горизонтальный шов при помощи зубчатого шпателя. Толщина шва между блоками не превышать 2-3мм.  После этого необходимо уложить и прижать следующий блок. В течение 15 минут можно проводить коррекцию его положения.

При укладке пазогребневых блоков на боковые (стыковые) грани клей (раствор) можно не наносить. Эта технология не требует выполнения вертикального шва между блоками. Необходимо выполнять только горизонтальные швы, а система так называемого «теплового замка» обеспечивает надежное соединение блоков по вертикали, не создавая «мостиков холода».

Не следует опасаться, что недостаточная толщина не обеспечит армирование кладки. Этого можно избежать при помощи кладочной сетки или металлической арматуры, причем делать это можно не на каждом ряду, а через 3-4 ряда. Обязательно необходимо армировать длинные стены, фрагменты стен с увеличенной нагрузкой, первый ряд блоков, нижний шов оконных проемов и опорные поверхности перемычек для оконных и дверных проемов (не менее 900мм в обе стороны от проема). Арматурные стержни диаметром 8-10мм закладываются в пазы глубиной 50-60мм, предварительно прорезанные в блоках, и заливаются клеевым составом.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика